На данной странице будет размещён материал от наших посетителей, соответствующий тематике сайта и достаточно объёмный для размещения в Гостевой книге.
Для размещения материала писать сюда...
- Отчёт о пешеходном маршруте 4 к.сл. по Центральным Саянам.
- Дневник похода по Центральным Саянам - 2.8.1997-1.9.1997
Данный материал публикется с разрешения автора (отдельная благодарность от редакции сайта tofalaria.ru).Чуприк Николай Валентинович был руководителем группы Московского физико-технического института, прошедшей данным маршрутом в 1997 году.
В настоящее время пешие походы по Саяну приобретают былой, всё увеличивающийся, интерес.
Особо нужно отметить интерес к Тофаларии, т.к. она расположена в Центральной части Саян и побывав в этих краях можно увидеть и побывать на всех высочайших пиках этого края. Пик Грандиозный правда располагается вне территории Тофаларии, но пройдя маршрутом через Верхнюю Гутару, Вы посетите места первозданной красоты и увидите реально Центральный Саян.
Отчёт даётся в сокращении. По ссылке указанной ниже можно просмотреть полный вариант.
Цель публикации материала - ознакомить Вас со всеми возможными вариантами посещения пика Грандиозный.
[Источник: Туризм.Ру - Самая полная библиотека отчетов по туризму]
15 день
Перед нами встал вопрос, как идти дальше. Есть возможность пройти один перевал, а затем спуститься по 1-ой речке Фомкина до Кизира и по Кизиру подняться до устья ручья Водопадного, откуда совершить радиальный выход на пик Грандиозный. Можно же подойти к Водопадному иначе, взяв каскад перевалов (Кинзелюкский, Фомкина, Ключевой, Пихтовый), здесь путь длиннее и проходит по горам. В последнее время мы устали ходить по тайге и надеялись, что выше зоны леса двигаться будет легче, кроме того в горах нас ожидали более захватывающие пейзажи. Мы выбрали второй вариант. Итак, задача ясна: за три дня подойти под Грандиозный, это 52 км. Надо сказать, что восхождение на эту вершину являлось одним из центральных пунктов похода.
По утрам бесконечно долго собираемся. Мне это очень не нравится, и я постоянно поторапливаю ребят, которые взяли в привычку устраивать оттяг после завтрака. Сегодня я решил принять меры против этого, и, возможно, поступил не самым лучшим образом. Чтобы заставить народ собираться, я выкинул из палатки спальники и другие шмотки не на коврик, а прямо на траву, покрытую в этот час росой, и стал снимать палатку. Это естественно вызвало неудовольствие масс, но эффект был достигнут.
...Не пройдя и пяти минут, наткнулись (наконец-то) на добрую тропу, ближе к перевалу она стала совсем хорошей. Мы радуемся этому обстоятельству, окрестным видам и погоде. Кто ходил по бездорожью поймет меня. По тропе идешь, совершенно не напрягаясь, не надо думать куда поставить ногу и выбирать дорогу, есть определенность, можно планировать переход. В буреломе же, ты не знаешь, что тебя ждет в 10 метрах впереди и можно ли там вообще пройти. Когда появляется тропа, то преодоление по ней 5, 10, 20 километров становится лишь вопросом времени, а не принципиальным затруднением. Так и теперь я шагал и прикидывал, как далеко мы сможем проскочить по этой тропке до обеда... Проскочили перевал, трудности не представлявший, и спустились в узкую долину 1-ой Фомкина.
После обеда исчезновение тропы не смогло испортить настроение. Из-за того, что идем быстро, пейзаж меняется весьма динамично, это приятнее чем весь день смотреть на одну и ту же почти не приближающуюся гору.
Вечером разбили лагерь под самым перевалом Фомкина, и мы с Деном отправились на пару часов погулять: смотреть озеро, якобы находившееся в ближайшем цирке. Озера там не было, зато был красивый закат, водопад и впечатляющие скалы с интересной структурой, глядя на которую геолог наверное смог бы определить их возраст, тип складчатости, да мало ли еще что.
16 день
День напоминал вчерашний, главным образом повторением "идеи" перехода. Подняться на перевал, спуститься, пройти в верховья новой речки, подняться на перевал. Но название речки в следующей долине было новым - 2-я Фомкина. Мы идем параллельно главному водоразделу Восточного Саяна, который здесь встает великолепнейшими отвесными бастионами, хребет сильно изрезан и поднимается над долиной метров на 800. У фотографов наступило творческое сумасшествие.
Сегодня произошло неприятное открытие. Рассматривая карту очень плохого качества, на которой пунктиром изображен путь через каскад перевалов, я вдруг обнаружил, что эта линия делает крюк километров на пять, который я не различил раньше. Что ж придется поработать, чтобы вовремя выйти к Грандиозному.
О потерях: вчера я оставил (по-видимому на Кинзелюкском перевале) единственный компас, а сегодня Санычу пришлось возвращаться к месту привала, минут через 10 после выхода, где он забыл нож. Нож нашелся, а вот без компаса,.. только бы не было тумана.
Опять стоянка в красивом месте. Так получается всякий раз, когда стоишь вне зоны леса. Надо только найти место, где есть дрова. Обычно это бывает группа одиноко стоящих кедров. Так случилось и на этот раз. Здесь много бурундуков, они совершенно не боятся людей и спокойно собирают припасы на зиму. Саныч последовал их примеру, забрался на дерево и стал сбивать кедровые орехи.
17 день
Наступила вторая половина августа. В этих краях начинается осень. На березах уже попадаются желтые листики, скоро золотая осень, вот будут виды. Ночами стало холодно спать, приходится одеваться. Зато сегодняшнее утро прекрасно. На небе ни облачка. Тянет свежестью и прохладой. Горы красит восходящее солнце. Я поглощаю завтрак, который лишь приглушает чувство голода, но доставляет удовлетворение.
Есть тропа! Я потихоньку плетусь сзади, придаюсь различным мыслям. Думаю о том, какие мы крутые туристы, о будущих походах, о том как далеко нас забросило. Хорошо. Днем стало жарко, и ежедневный "прием" напитка Zuko на одном из привалов пошел "в кайф".
Вышли на перевал Пихтовый. Вот он. Вдали открылся пик Грандиозный, весь покрытый снегом. Грандиозно. Спуск с перевала не предвещал неприятностей, и, сделав один переход, мы устроили обед, полагая, что спокойно успеем пройти запланированное. Но судьба уготовила нам неприятности, считая, видимо, что пора подпортить радость последних дней. Опять ломились без тропы, а погода внезапно испортилась.
Вышли по Пихтовой на реку Кизир, где нашли избушку. Здесь и "упали", не дойдя до устья Водопадного 1 км. Черт с ним, считаем, что участок маршрута Кинзелюкский водопад - пик Грандиозный пройден в срок.
Избушка, в которой мы остановились, требует отдельного рассказа. Это небольшой таежный охотничий домик, в котором мы вчетвером с трудом разместились. (двое спали на нарах, двое на полу). Здесь был большой запас продуктов, необходимых вещей и дров, а главное на столике лежала тетрадь-дневник. На досуге мы занимались изучением записей, сделанных в ней. За последние 7 лет в избушку каждый год приходил только один человек - ее хозяин Андрей Хрущев. Он охотник, его забрасывают сюда вертолетом в середине сентября, и до нового года он находится здесь совершенно один, промышляя соболя и белку. Но и в это время бывает он в избе не часто - охотится в тайге, захаживая в две другие избушки, которые находятся на Кизире. В дневнике упоминалось множество охотничьих историй, вызвавших наше удивление. Здесь идет настоящая борьба за выживание. Понимаешь каково человеку-одиночке просуществовать зимой несколько месяцев в тайге.
Есть закон, в избушке можешь пользоваться всем, но оставь после себя все как было: заготовь дров, оставь соль, спички, продукты. Мы воспользовались продуктами, хотя оставили после себя неравнозначную замену - банку кофе. Из местной же муки напекли блинов, "кинули" Андрея Хрущева на сухари и сахар.
18 день
Пока баловались блинами, читали дневник и журналы "Мурзилка" и "Крестьянка", завалявшиеся в избушке, прошло немало времени. Небо было затянуто облаками, того и гляди начнется дождик, и никто не рвался поскорее выходить. Наконец в час дня отправились на восхождение на Грандиозный. Достигли ручья Водопадного, вполне оправдывавшего свое название, шумящего каскадами водопадов, и пошли вверх вдоль него. Тропы нет, и мужики отстали, они сегодня явно не в боевой форме. Через два часа Ден и Саныч решили идти обратно, высказав сомнение в том, что мы успеем взойти на пик. Я и Ваня, поспешили же вперед. У нас действительно мало времени. Через полтора часа вышли на хребет между Водопадным и Ледниковым ручьями. На другую сторону он был абсолютно отвесным, переходя дальше в северную стену пика. Вершина закрыта от нас дымкой, но порой нам показываются крайне неприветливые скалы и снежные поля. Остановились, съели шоколадку, выбрали путь подъема на видимой части. Идем по осыпной полке между скальными сбросами в сотни метров. Прошли несколько опасных участков, где приходилось тщательно искать зацепки, ведь специального снаряжения у нас не было. А... вот кто-то до нас вбил здесь крюки. Сколько до вершины непонятно, кажется она близко, но время вышло. Я предлагаю идти обратно. Ваня уговаривает меня пониматься дальше и скорее бросается вперед, забывая об опасности. Но тут заметили относительно несложный путь ...Неожиданно для себя вылезаем на ровное место. Вершина!
Все в густом тумане: и большое снежное поле, и отметка вершины, где находятся несколько табличек, поднятые сюда в честь очередного юбилея вождя, комсомола, советской Латвии. В пластмассовой голове Ильича, также оказавшейся здесь, был блокнот, где оставляют записи восходители. Пик Грандиозный посещают не часто: "1990г. Красноярск,...", "1991г. Междуреченск,...", "1995г. Красноярск..." Я дополнил: "19.08.1997 Долгопрудный МФТИ..." Съели перекус, сфотографировались. В облаках показались разрывы и подарили нам замечательный пейзаж.
18.45. Бежим вниз в прямом смысле слова. Усталость все сильнее дает о себе знать, а нам надо сбросить более 2000 метров по высоте, а потом ломиться еще километров 5-6 по тайге. В 20.30 спустились к ручью - крутая часть закончилась. Ну мы и чешем! Сумерки сгустились. Иду по лесу не разбирая дороги, только бы скорее вернуться. Немного удлинили путь, по сравнению с подъемом, чтобы четко сориентироваться в темноте. Вышли на Кизир, остался километр, но какой он сейчас кажется трудным. Через некоторое время стали кричать, надеюсь на ответ от ребят - предстояло еще найти ночью избушку в тайге. Скоро услышали далекие крики, что сразу умножило силы. Минут через 10 заметили костер среди деревьев. На часах 22.20.
Денис и Саныч за время нашего отсутствия сложили баню, и к нашему возвращению она еще не совсем остыла. Помылись, поели, поделились впечатлениями.
19 день
Не люблю останавливаться в домиках, несмотря на больший комфорт. Как ни странно утренние сборы в избушке длятся дольше. Оставив в тетрадке благодарность Андрею Хрущеву, двинулись наверх по Кизиру в направлении Междуречного перевала. Сначала была неплохая тропа, но выше местность стала сложнее и тропа, понятно, исчезла. Резко испортилась погода. Солнечное утро сменилось мрачным днем. Слышатся раскаты грома, тучи наливаются черным цветом.
Пошел дождь. Сам не заметил, как промок до нитки. Все сильнее замерзаю, пальцы рук одеревенели. Ситуация усугубляется тем, что на реке много прижимов. Обходим их то по левому, то по правому берегу. Иду впереди, выбираю дорогу. Вода с веток обдает холодным душем, поэтому лишний раз, запилившись в кусты или ельник, и, поняв, что ошибся с дорогой, проклинаешь все на свете. Но заставляю себя идти дальше, понимая, что останавливаясь под дождем, оттягиваю теплый ночлег.
Место для стоянки нашли паршивое, но другого не было. Мы с Ваней ставим палатку, не отжимая ее от воды, Денис, Саныч добывают огонь. Я стараюсь отвлечься от мокро-продрогшей действительности о насвистываю "Вальс цветов" Чайковского, подбадриваю ребят, но их это, по-моему, еще больше злит.
20 день
Начала дня было непростым. Ближе к обеду шли некоторое время в каньоне до тех пор, пока не вылезли наверх, где рос редкий невысокий березовый лесок. Перемещаться здесь оказалось очень просто. Настроение подняли еще и потрясающие осенние виды. Озеро, желтеющий лес, дальше высокие крутые горы. Встали обедать на Междуречном перевале. Солнце, сильный ветер, весьма прохладно. Но можно отдохнуть и высушить шмотки.
Заметили памятный знак в честь исследователей Азии, около него наткнулись на очень хорошую тропу. Дальше, думаю я, станет еще лучше. Ведь нам предстоит дней за 5 выйти в поселок Верхняя Гутара, а чем ближе к людям, тем лучше тропы.
Вечером дождь нас раньше времени загнал в палатку, начавшись, когда мы ужинали. А сам ужин был отменным, кроме сладкой каши было блюдо с грибами.
21 день
Ночью выпал снег. Склоны выше двух тысяч поседели, придав Саянам, новые незнакомые черты. Спускаемся по реке Проходной к Казыру, это километров 14. Вчерашняя тропа стала делиться на более мелкие и... Опять бурелом, тащимся еле-еле. День выдался невзрачным. Моросит дождик то усиливаясь, то прекращаясь. Стараясь не намокнуть, я пошел в полиэтиленовой накидке, а в ней идти совсем неудобно, помучился и снял. К обеду я все же выглядел суше остальных, но вместе с ребятами жался около костра, согреваясь супом.
Проблемой стало отыскание место для ночлега. Приткнулись среди кустарника, долго расчищая место. Как всегда я занимался постановкой палатки, а ребята разожгли огонь и сели греться. Минут через 15, закончив свое дело, я подошел к костру, мне же предложили еще сходить набрать дров. Меня это возмутило, но, что-то фыркнув, я все же отправился за сучьями.
Поход длится уже три недели, не удивительно, что мы все чаще начинаем ругаться из-за мелочей. В продолжительном путешествии есть среди прочих еще и моральные трудности. Стараюсь сдерживать себя и народ.
22 день
Наверняка этот день и все наши сегодняшние приключения запомнятся надолго. В поисках тропы мы следовали обычному рецепту. Я сходил на другой берег реки и нашел, что там идти легче. Затем я вернулся за рюкзаком, и мы втроем двинулись по левой стороне Проходной, Саныч же пошел по правому берегу. Очень скоро дорогу преградил горелый лес, пожар случился года три назад, и большинство стволов лежит на земле, что сильно затрудняет движение. Помучившись, мы решили перебродить обратно к Санычу, где, нам казалось, тайга проще. Санычу, похоже, показалось обратное, и перейдя на правый берег, мы неожиданно увидели его на левом, откуда только что ушли.
Склоны долины стали круче, наметился небольшой каньон. Ползу вдоль прижимов, поедая черную смородину, растущую на склоне. В конце концов я и Ваня пошли по одному берегу, а Денис и Саныч по другому параллельно нам. Каждая пара должна была самостоятельно выйти к слиянию Проходной с Казыром. Каньон стал глубже. Бурный поток шумит в 100-метровом провале, стесненный отвесными скалами. Кроме того, река в нижнем течении извилиста, приходится повторять ее изгибы, с большим трудом продвигаясь по крутому склону, пересекать притоки, текущие в глубоких распадках. Рельеф сложный, как бы не уткнуться в отвес.
Часам к пяти вечера мы достигли Казыра и стали ждать ребят, горланя и аукая в западном направлении. Скоро явился... один Саныч. Ден, по его словам, пошел своей дорогой (как так можно! бардак!).
...Заметили Дена на другом берегу Казыра! (Казыр большая река, не менее 50 метров шириной и сильным течением). На него нашло настоящее затмение, он считал, что мы ждем его на той стороне, и стал один переходить в брод Казыр (грубейшее нарушение техники безопасности) совершенно не подготовившись. Неудивительно, что Дена сбило и протащило по течению метров 200, пока он выплыл. При этом расстался со своими штанами, кроссовком и оленьим рогом, который он подобрал на Кане и тащил с собой. Не утонул, но хорошо искупался с рюкзаком в бурных казырских водах. Кроме того в воде побывал фотоаппарат, и отказывался теперь работать.
23 день
У нас нет часов. В моих кончилась батарейка, Саныч свои потерял, оставались часы в фотоаппарате, но и он теперь не пашет. Живем по солнышку. Вчера чуть-чуть не дошли до избушки в устье Левого Казыра, на которую очень рассчитывали, т.к. у нас наметился продовольственный кризис из-за крайне низких темпов передвижения. Избушка выглядела разоренной, но дальше появилась хорошая тропа, что нас обрадовало. Народ обещал делать по 30 километров в день, как появится хорошая дорога, что ж теперь они могут показать себя на деле.
Недалеко от домика в березняке росло фантастическое количество белых грибов, хоть косой коси. Мы в этой аномалии набрали килограммов пять грибов за считанные минуты, причем выбирали самые крепкие и красивые. Успокоились только когда поняли, что больше нам в ближайшее время не съесть. И действительно, на обеде грибы полезли из ушей.
Пока ели в устье Прямого Казыра, моросил небольшой дождик, так что во второй половине дня пришлось идти по мокрой тайге. Потеряв на время тропу, уткнулись в серию прижимов. Это красивое место, но у нас такие суровые виды вызвали содрогание, а не восхищение. Взяли круто вверх по склону, и, о чудо, нашли торную конную тропу с пропиленными лежащими стволами. Здесь мы развили действительно высокую скорость, можно было полностью довериться такой хорошей дороге. Мгновенно все повеселели - по пути стали рассказывать истории, а ведь обычно идем молчим. Не заметили, как стемнело, часов то нет. Спешно встали на ночлег.
24 день
Просыпаюсь. Дождь стучит по палатке, вылезать не хочется, а надо - я дежурный. Но на улице оказалось не так уж плохо, и я принялся за приготовление завтрака на костре, хотя сначала думал варить в палатке на примусе.
Сразу после выхода прошли Чертов мост, брошенный через каньон Большой Кишты. Внизу в 30 метрах под деревянным настилом водопадами пенится река. О существовании этого моста я знал давно, и теперь было интересно его увидеть на яву. Сегодня беда пришла, откуда не ждали. Около слияния Малой Кишты с Казыром оказалось много хороших звериных троп, которые мы приняли за человеческие. Мы настолько долго шли по бездорожью, что не сомневались, что тропа может вести не туда, куда надо. Потеряли часа два на путь туда и обратно, причем с набором высоты метров 300-400. Совсем расстроились, а тут еще дождь. Встали обедать у избы, которых по дороге становится все больше.
Пошли дальше внимательнее, высматривая зарубки на деревьях и пропилы. Но из-за потери времени ушли не далеко. Запомнился мощнейший лавинный вынос в долине Малой Кишты. На фронте метров в 200 повалены все деревья. Лавина перескочила даже на противоположный склон, и вынесла туда сотни стволов, накиданных как спички. Как нам позже сказали, эта лавина сошла 5 лет назад и накрыла двоих охотников.
25 день
Спал очень плохо, неровное место. Кроме того, среди ночи внезапно разгорелся костер, который вечером затушили. Затлел корень ближайшего сухого кедра, и мне пришлось вылить туда 10 котлов воды, чтобы быть уверенным в безопасности.
Ощущается конец похода. Вот-вот выйдем к людям. А впереди уже виднеется перевал Федосеева, мы снова пересекаем главный хребет. Когда поднялись наверх, на берегу озера, раскинувшегося на перевале, заметили медведя. Он спокойно прохаживался взад-вперед, вставал на задние лапы и, видимо, не собирался уходить. Нам пришлось поволноваться. Мы собрались вместе и стали греметь металлическими предметами. Наконец хозяин Саян нехотя пошел вдоль озера, и мы, стараясь держаться противоположного берега, разошлись с ним, не теряя мишку из вида.
Идем без обеда, чтобы сэкономить ходовое время. Перекусив, понеслись вниз по тропе. Силы кончаются на глазах, но все ближе и ближе становилась речка Гутара, а там уже рукой подать до поселка. В любом походе многие разговоры незаметно выливаются в мечтания о еде. Сейчас гастрономическая тема достигла крайней формы. Ден стал подробно описывать, что станет кушать в поезде и дома, когда вернется. Да, приятно вспомнить о еде.
Так сильно устали, что ноги не держат. Благо на ужин была удвоенная порция, ведь до людей осталось 15 километров пути, и продукты можно доедать.
26 день
Стараюсь одеться по приличнее, чтобы показаться в поселке. Идти легко, за плечами от силы 12 кг. Шагаю по тропе, руки в карманы. Кругом красота, склоны желто-красного цвета. Осень, это чувствуется и по погоде. Холодно, сильный ветер гонит облака.
Проходим покосы и пастбища. А вот впереди показалось травяное поле и антенны аэропорта. Пришли - поселок Верхняя Гутара. Ветер свистит в проводах, кругом уныние. Навстречу нам вышел начальник аэропорта и "обрадовал" нас частотой рейсов и стоимостью перелета. Ни то ни другое нас не устраивало. Впрочем, напоил нас чаем и дал ценную информацию. Другого же транспорта кроме как авиа здесь нет в принципе.
Пошли в поселок, где посетили магазин и телеграф. Вечером ожидался вертолет, который мог бы нас взять (на халяву), но он так и не появился. Оставался один вариант - идти 50 км. до золотого прииска Покровский, откуда бывают машины на Нижнеудинск. Нам предложили отправиться туда на лошадях вместе с проводниками, и мы согласились. Выезд наметили на утро, а пока нас приютили, накормили, истопили баню радушные сибиряки. В этот вечер из разговоров с хозяевами мы узнали многое о жизни в деревне, затерянной в глухомани среди тайги.
27 день
Последующие три дня уже можно не считать походом, т.к. мы сделали краткую передышку в Верхней Гутаре и затарились продовольствием, но я все же продолжаю отсчет дней, ведь по сути путешествию еще не конец.
Снарядили лошадей и двинулись в путь. Ни кто из нас никогда не ездил верхом, но мы быстро освоились, хотя с непривычки долго ехать на лошади оказалось тяжело. Наши проводники Саша и Гена были немногим старше нас, они, так же как и другие в поселке, были охотниками и чувствовали себя в тайге как дома.
Лошади шли не быстро, а более половины расстояния мы вообще шли пешком, где было трудно проехать верхом. Но переправы в брод (довольно непростые), преодолевались верхом без особых проблем. Остановились уже в 5 вечера у избушки на реке Мурхой. Народ учился ловить хариуса, а Гена отправился на охоту в надежде подстрелить кабаргу (маленького оленя). Ни та ни другая затея не закончилась удачно.
28 день
Льет противный дождь. Лошади мерно друг за другом поднимаются на перевал. Я с дуру пошел в кедах, а кругом грязь и камни. Иду, тяну кобылу за собой за узду. Желаю, чтобы дождь поскорее кончился. Он и впрямь скоро прекратился, и... пошел снег. Проехал немного верхом и совсем замерз без движения, уж лучше идти пешком рядом.
К обеду достигли каких-то домиков, где растопили печку и с удовольствием отогрелись. Тут разгорелись дебаты по поводу идти ли сегодня дальше или остаться здесь. Решили остаться и, я думаю, поступили правильно.
29 день
Минут за 40 вышли на дорогу, где ходят машины. Можно надеяться на попутку. Идем дальше по каменистой дороге вдоль Большой Бирюсы, чрезвычайно мутной речки из-за работающих выше по течению драг. Приходится часто пересекать реку. Здесь довольно глубоко, да еще не видно дна. Лошадям не просто, они спотыкаются, идут с трудом.
Пришли на прииск Миричун и распрощались с нашими проводниками, везших нас три дня, теперь они пойдут обратно в Гутару. В артеле нам дали много хлеба и круп, но выставили прочь, ссылаясь на особый режим. Нас это нисколько не огорчило, и мы, отойдя минут 20 от базы, остановились у дороги в ожидании машины. Вечером проехал бензовоз не в ту сторону, но водитель пообещал на обратном пути взять двоих человек. Мы решили, что этими двоими будут Ваня и Саныч.
Отъезд
Теперь активная часть похода уж точно закончилась, хотя мы еще очень далеко от настоящей цивилизации. В 8 утра мужики уехали, нам с Деном осталась палатка и продукты. Мы принялись ждать следующую попутку. Балдеем от безделья. Возлежим возле костра и читаем все, что может читаться. А это номер "Советского Экрана" за 1986 год и книжка "Практика вольных путешествий". Больше заняться нечем. Пытались собирать бруснику, но ее вокруг немного. За день отлежал все бока, а время убивается медленно. Скука.
К 8 вечера, когда мы уже не надеялись уехать и стали готовить ужин, показалась машина, которая нас взяла. Мы поехали на "наливном "Урале", машине завозящей на прииск Гурбей солярку. Водитель Саша собирался ехать ночью. Я очень удивился, как здесь можно ездить в темноте, ведь дороги практически нет. Достаточно сказать, что при самых благоприятных условиях 200 км до Нижнеудинска "Урал", единственно возможный здесь транспорт, проходит за 12 часов. В плохую погоду такой путь может занять 2-3 дня.
По дороге остановились возле юрты, в которой жили три человека, собиравшие все лето серу (лиственничную смолу). Саша завез им хлеб. Люди оказались очень радушными и накормили нас супом и сладким чаем с горячей очень вкусной лепешкой.
Вообще народ в этих краях не сравнить с городским из центра России. Здесь помочь другому считают обязанностью, по другому нельзя. В машину берут без разговоров, а о деньгах и речи быть не может. Оказывается даже спасибо говорить в тайге не принято. Это сказал нам наш водитель, когда Ден слишком усердно благодарил жителей юрты за угощение. Еще меня удивило, что все знают друг друга, даже на расстояниях в сотни километров. Поехали дальше прямо по руслу Малой Бирюсы. Водитель-виртуоз чудом находил броды, и лихо несся (со скоростью 30 км/ч) по воде. Мощная машина с зажженными фарами уверенно шла по таежной дороге.
К полуночи остановились на ночь. Саша спал в кабине, а мы развернули палатку возле самой машины в большой грязи, но лучше места искать было некогда, да его в округе и не было.
Горы отступают. По сторонам остались невысокие сопки. Но на юге я сегодня разглядел далекие вершины, уже покрытые снегом, и снова захотел туда. Видно я сильно привязался к Саянам за этот месяц. Не знаю вернусь ли еще сюда. Грустно покидать этот восхитительный край. Но сегодня 1 сентября - День знаний, пора и в институт поспешить. Утром подъехали к месту, где недавно крепко "сел" японский бульдозер. Рабочие валили лес, чтобы его вытащить, и наш "Урал" некоторое время помогал им в подвозе деревьев. Мы тем временем приготовили чай. После чего позавтракали вместе с Сашей и старателями.
Полдня ехали по жутко разбитой колее и лишь во второй половине дня вышли на хорошую грунтовку. Здесь, не доезжая километров 30 до города, мы распрощались с дядей Сашей. Местность выровнялась, вокруг появились поля. Проехав еще часок на подвернувшемся тракторе, добрались до асфальтового шоссе, где нас подобрал грузовик. На нем мы и приехали в Нижнеудинск часам к 7 вечера.
Чуприк Н.В. Долгопрудный. октябрь 1997 г.